ЗАРИСОВКИ к 7-му АРКАНУ ТАРО
ЗАРИСОВКИ К СТАРШИМ АРКАНАМ
АРКАН XXII. Absolutum; Adaptatio Operis Magni; Omnipotentia Naturalis; Corona Magica; Mundus (Весь Мир); Мир; Иероглиф 6 (грудь, в смысле, близком к термину лоно).
būcinum, ī n [bucina] 1) трубный глас, звук горна, сигнал Is; 2) горн, рог (bucini sonus PM); 3) раковина пурпурной улитки PM; 4) пурпурная краска PM. [B.32]
concha, ae f (греч.) 1) раковина (marina O): margaritarum (или unionum) c. PM жемчужница; 2) жемчужина (c. lucida Tib); 3) пурпуровая улитка Lcr; 4) пурпур O; 5) сосуд из раковины, напр. солонка (c. salis H): vinum bibere conchā J пить вино из раковины; conchā canere PM трубить в раковину (т. е. в рог из раковины); 6) mulierum pudenda Pl. [B.32]
conchylium, ī n (греч.) 1) моллюск, мягкотелое (преим. устрица) C; 2) пурпурная улитка (предпол. Buccinum Capillus, L. или Turbo inanthinus, L.) Lcr, Ctl, Sen; 3) пурпур: vestis conchylio tincta C пурпурное платье; 4) пурпурная одежда J. [B.32]
conchyliātī, ōrum m (люди), одетые в пурпур Sen. [B.32]
coryphia, ōrum n род пурпурных улиток PM. [B.32]
mūrex, icis m 1) мурекс, пурпуровая улитка, багрянка, дававшая пурпурную краску и употреблявшаяся в пищу (Murex brandaris и trunculus, L.) PM, H, VF; 2) раковина пурпурной улитки O, VF, M; 3) выделение желёз пурпурной улитки, пурпурная краска, пурпур (Tyrius, rubens V); 4) острая скала, утёс (acutus V); 5) шип, остриё PM, AG, St; 6) шарик с четырьмя острыми шипами (ferreus) (такие шарики разбрасывали, чтобы задержать вражескую конницу) VM, QC. [B.32]
tābum, ī n [tabes] 1) жижа, гной…; 2) моровое поветрие, эпидемия…; 3) красящее вещество (пурпурной улитки) (Sidonio rubescĕre tabo St); 4) яд…
I fūcus, ī m (греч.) 1) лакмусовый лишайник (Roccella tinctoria, L.), тж. орсейль, красящее вещество этого лишайника (с которым для прочности смешивался пурпур) PM, Q; 2) пурпур, пурпурная краска…
clāvus, ī m … 4) пурпуровая полоса на тунике (c. latus у сенаторов, c. angustus у всадников): latus c. PJ туника с широкой полосой; latum clavum induere PJ, Su стать сенатором…
encaustum, ī n (греч.) 1) энкаустическая картина PM; 2) (тж. encautum и e. sacrum) пурпурные чернила (которыми подписывались императоры) CTh, CJ…
tyrianthina, ōrum n (греч.) одежда пурпурно-лилового цвета M. [B.32]
II Tyrius, ī m 1) тириец, житель Тира…; 4) тирийский пурпур O. [B.32]
φοίνιξ, ῑϰος, ὁ, 1) пурпур, пурпуровая краска, пурпуровая одежда; эп. поэт. как прил. пурпуровый, багряный, тёмно-красный; 2) пальма; 3) музыкальный инструмент, похожий на лиру; 4) феникс, баснословная птица египетская, жившая 500 лет и более
ἁλι-ανθής 2 «расцветающий морем», т.е. пурпурный (κόχλος, τρῦχος Anth.). [B.169]
ἁλ-ουργής 2 окрашенный в морской пурпур, пурпурный (γῆ Plat.; ἐσθῆτες Plut.). [B.169]
Марк ЗЕЛИКМАН, научный сотрудник Института Храма и специалист по древним тканям: «…самым дорогим из этого были красители пурпур и синий (голубой). Третий краситель, он назывался «талаат шани». Добывался он из некоторого насекомого. Обычно в переводах Писания для обозначения этого насекомого используется слово «червь», хотя, на самом деле, никакой это не червь, а ближайший родственник тли. Хорошо всем известное русское выражение «червлёная нить» – это нить, обработанная краской вот из этого «червя». Отсюда во всех славянских языках обозначение красного через слово «червь» – «червонный» и так далее, отсюда же слово «червонец».
В Книге Исаий очень знаменитый стих: «Если будут грехи ваши как червлёная ткань, то сделаю их белыми, как снег». Вся библейская традиция строится вот на этой категории связи, ассоциации цвета греха с цветом красной червлёной ткани, и поэтому в очень многих храмовых обрядах, там, где необходимо было символизировать нечто, связанное с грехом, или, наоборот, искуплением греха, использовали этот цвет. Самый известный пример – ленточку этого цвета повязывали на рога «Козлу отпущения», которого в Судный день гнали в пустыню…»
Офра РИМОН, директор музея Гехта: «Авторы Талмуда утверждали, что пурпур и голубую краску тхелет добывали из железы моллюска, что и подтверждают современные научные исследования. Этот моллюск называется «обрубленным мурексом», и водится в водах Восточного Средиземноморья, в том числе, и у берегов Святой Земли. Финикийцы славились умением производить и пурпур и тхелет. Чтобы окрасить один килограмм шерсти было необходимо пять тысяч моллюсков. Их варили в большом глиняном казане, куда опускали шерсть. Прокипятив, шерсть вынимали и опускали в щелочной раствор, только тогда она окрашивалась».
Марк ЗЕЛИКМАН, научный сотрудник Института Храма и специалист по древним тканям: В библейское время, вот, не пурпур, а второй краситель, который «синета», который «голубой», он был ещё дороже пурпура. И в библейское время именно он был знаком царской власти. И вот здесь нужно абсолютно ясно понимать, а почему вообще сегодня живущим так важны, казалось бы, мелкие бытовые детали того времени: без этого невозможно часто понимать коннотацию библейского текста». [T.10.CDLXXXVII.3]
II vitrum, ī n бот. вайда, синильник, растение из семейства крестоцветных, содержащее синий краситель (Isatis tinctoria, L.) Cs, Vtr, PM. [B.32]
*
viola, ae f 1) фиалка V etc.: in violā esse погов. C возлежать на ложе из фиалок, т. е. блаженствовать; 2) фиолетовый цвет: pallor violā tinctus H бледность с фиолетовым отливом; 3) левкой (v. lutea PM). [B.32]
…в Риме пурпурный считался особенным цветом: краску привозили из восточного района Средиземноморья, а добывали из крошечных моллюсков. Цвет смотрелся потрясающе и не линял. Краска не просто стоила дорого, использование этого цвета регламентировалось законом.
Prof. Mary Beard, University of Cambridge: «Если на улице появлялся человек в тоге с широкой полосой, все знали, что это сенатор – представитель политической элиты. А позже единственным человеком в империи, кому дозволялось носить полностью пурпурную одежду, был римский император. Настоящая цветовая дискриминация. Но это много говорит о Риме и Римской империи».
История цвета – не просто повествование о роскоши – это история индивидуальности. Ведь в обществе показного потребления можно было стать выше остальных. И не важно, поставлял человек товары, или потреблял их – благодаря импорту появлялась возможность выделиться. [T.13.CVII.1]
Dr. Michael C. Scott, University of Warwick: «…этот обычный морской слизень сыграл весомую роль. Это «пурпурная улитка» (Murex), её использовали для создания красителя – пурпура – любимого высшим римским обществом. В Древнем мире они водились вдоль любого побережья. Краситель этот сильно ценился и был очень дорог: на создание полутора граммов красителя требовалось более двенадцати тысяч улиток. Окрашенные же вещи не выцветали при ярком свете, а становились лишь ярче, и потому особенно ценились римлянами. В какой-то момент этот цвет стал привилегией, принадлежавшей одним только римским императорам.
И так, продукт, извлекаемый из простых моллюсков, вроде пурпурных улиток, способствует обширной и процветающей экономике. Цемент, соединяющий империю воедино, – это торговля.
Торговля красителем и, окрашенными им, тканями стала прибыльным делом в Древнем мире. Но через Средиземное море возили и многие другие предметы…» [T.21.LX.1]
Мощь, слава и суеверия: престиж Рима царит над Западом. Какие же сильные эти римляне, – ненасытные завоеватели, гениальные строители, – они первые создали традицию элегантно одеваться. Благодаря им строгий греческий стиль был дополнен роскошью, присущей традициям завоёванных стран Востока, а поиск гармонии в искусстве одеваться привёл к вершине изысканности. Шесть веков всемогущества, игр, жестокости и, в то же время, культа красоты, умения достигать привлекательности и поисков идеалов изящества, – как тут не дойти до абсурда.
Римляне и римлянке первыми в истории использовали одежду не только для того, чтобы защитить тело от ненастья.
Jean-Noël Robert, Latiniste et historien de Rome, membre de l’AIBL (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres): «Многие утверждают, что в античный период не было моды. На самом деле она существовала, но, может быть, медленно эволюционировала. Мода в Риме имела прямое отношение к социальному положения, которое определялось количеством денег».
Император, наконец, поднимается, чтобы дать сигнал к началу колесничных состязаний. В этот момент ставки уже сделаны и заключены пари. Весь Рим задаётся вопросом: «Кто же возьмёт верх над белой упряжкой, управляемой Диоклетианом?». В течение семи заездов вельможи могли разориться, но могли и стать одними из первых богачей империи.
Prof. Manfred Clauss, Universität Frankfurt am Main: «Римляне обожали спортивные состязания. Об этих массовых представлениях объявляли задолго до их проведения. В Рим, например, люди приезжали издалека, чтобы посмотреть на них. За бегами следили и делали ставки даже вне Рима. В римских областях существовало «Бюро по ставкам». Результаты заездов они получали от почтовых голубей».
Забег начат. В этой беспощадной борьбе бешеной скачки возничие, управляющие колесницами в зелёном и белом, представляют народ. Конкурент в красном – представитель от сената, а в голубых одеждах представитель аристократии. На арене или на улице выбор цвета это не вопрос личного предпочтения: цвет одежды указывает на почитаемых богов. В римской традиции белый цвет посвящён культу Минервы, – богини знаний. Одеться в зелёный, – значит почтить Венеру, красный цвет указывал на почитание Марса. Одеться в голубой – значило почтить Сатурна и Нептуна. Но когда небо становится тёмно-серым любой римлянин вспоминает молнии Юпитера.
Поэт и философ Ювенал свёл традиции империи к простой формулировке – «Хлеба и Зрелищ». Он мог бы добавить ещё и термы, поскольку в Риме термы были чаще всего общественными и открытыми для всех.
…будь то простой гражданин, богатый патриций или император, они надевали тогу – простой кусок ткани. Но различные способы её надевать стали искусством, символом престижа в империи. Этимологически слово «ТОГА» (toga) обозначает «покрывало». По форме она представляла квадрат, но вскоре одна из кромок тоги закруглилась.
Dominico Augenti, Historien: «Сначала она была узкой, облегающей тело, по латыни её называли «ТОГА ЭКЗИГА» или «верхняя тога». В эпоху правления Августа она увеличивается в размерах. Её приходилось драпировать, поскольку она стала более широкой. Возможно, что её увеличение связано с расширением Римской империи. Простые виды драпировки сменились более сложными, но мало-помалу люди стали отказываться от повседневного ношения тоги. В результате сложилась традиция надевать её в суд, театр, амфитеатр, или вовремя утреннего приветствия хозяина дома».
Если в первом веке после Рождества Христова в эпоху императора Августа тога указывала на принадлежность к римскому гражданству, по мнению великого оратора Гортензия она должна была соответствовать величине его таланта. Нужна была помощь двух рабов, чтобы надеть кусок ткани длинной в пять метров шестьдесят сантиметров, шириной два метра. И это была настоящая наука драпировки. «Покажи мне как ты носишь свою тогу, и я скажу тебе, кто ты». Римские хроникёры отмечали, что хорошо уложенная на плече тога свидетельствовала о спокойствии и достоинстве, и, наоборот, плохо задрапированная тога, указывала на тревогу, страсть и распущенные нравы.
Jean-Noël Robert, Latiniste et historien de Rome: «Если верить Овидию, то в «Искусстве любить» он объясняет как соблазнять. «Мужчина должен блистать своей простой элегантностью, то есть чистая тога, аккуратные причёсанные волосы». В общем мужчина привлекает своей простотой…»
Был ещё один способ потратить целое состояние, чтобы одеться в Риме, – это приобрести одежду пурпурного цвета. Хроникёр Марцелл пишет: «Наряжаться по-настоящему – значит надеть на себя всё своё состояние». Главное что придаёт цену этому цвету, – это редко встречающаяся, раковина (Murex brandaris, багрянка), которая водится только в водах у побережья Африки в Абиссинии. Рыбаки в этой пустынной области использовали моллюсков, чтобы добывать красный порошок с сильным красящим эффектом. Но чтобы получился шикарный тёмно-красный оттенок, этот порошок везли через Тир на Среднем Востоке где его фильтровали, прокаливали до получения этого ценного пигмента.
Jean-Noël Robert, Latiniste et historien de Rome: «По всему Средиземноморью, да и в мировой истории, красный и пурпурный цвета считались символами власти, и, как правило, их носили только люди, наделенные оной. Например, Нерон запретил ношение пурпурных одежд своим согражданам, и однажды даже заставил раздеться женщину, пришедшую на представление в театр в пурпурном платье».
Последователи императора – поэта и меломана – оставив сенаторам и магистрам право носить в качестве награды пурпурные одежды, поняли, что с точки зрения финансов выгоднее сделать доступным их использование в целях обогащения. С 383-го года после Рождества Христова импорт и продажа пурпура стали имперской монополией. Богатство римлянина не ограничивалось простой пурпурной лентой на тоге…
Во время военных компаний с целью расширения границ империи, далёкие от прекрасных классических манер Рима солдаты императора, увидят другие способы одеваться и держать себя, и позаимствуют их у своих противников. Они распространят среди народа новые веяния моды, считавшиеся гражданами Рима варварскими.
Jean-Noël Robert, Latiniste et historien de Rome: «Особенностью Римской империи было то, что не Рим навязывал себя во вне, а вся империя приходила в Рим. Не важно в какой области – будь то кухня, нравы, боги, и, разумеется, искусство одеваться».
Вслед за палием (palio), квадратным плащом древних греков, который легко надевался без помощи раба, воины Рима находят в кельтском гардеробе праки (braccae), – короткие свободные штаны, а у галлов заимствуют очень практичную одежду с капюшоном, которая подвергнется критике при появлении в Риме.
Jean-Noël Robert, Latiniste et historien de Rome: «Римляне позаимствовали у покорённых ими народов некоторые виды одежды, например, кукулус (cuccullus), – простую одежду галлов. Марцелл говорил, что её можно одевать только на обезьян. Эта одежда, немного длинная и расклешённая, видоизменившись со временем, подарит мировой культуре монашеское одеяние с капюшоном».
Галлы, усмирённые римлянами, увековечат другую находку – «галикае» (gallicae). Это обувь, похожая на очень прочные высокие сандалии, позволит проходить римским завоевателям каждый день по сорок пять километров. Они стали одним из главных элементов экипировки римских легионеров. Возможно, и сейчас не придумано лучшей обуви для длительных пеших путешествий по Средиземноморью.
Скульптурные богини или воинственные наяды соответствуют определению элегантности, приведённому в энциклопедическом словаре, отличаются грацией непринуждённостью, привлекательностью форм, которые манят своей простотой и чистотой линий.
Сметённые волной германских завоевателей, изощрения в одежде исчезнут с падением Рима в 476-м году. Придётся ждать почти девять веков, чтобы придумали моду, в которой мужская одежда радикально отличалась бы от женской. После знакомства с традициями и роскошью Востока, галантные воины начнут одеваться в одежду, сшитую по выкройке, а прекрасные дамы будут мечтать, что их преданные рыцари будут носить их цвета до победы. Благодаря сохранившимся до наших дней античным статуям, элегантность по-римски никогда не будет совсем забыта. [T.10.CLXXIX.1]
Dr. Robin Birley, Vindolanda research committee: «Мы раскапывали, как мы полагали, римский ров, глубиной около четырёх метров, а дно было всё засыпано щепками. Среди них были маленькие дощечки, немного маслянистые на ощупь. Я машинально разделил две слипшиеся дощечки, и представьте себе мой шок, когда я увидел на ней письмена.
На самой первой табличке говорится о посылке, отправленной в Виндоланду. В ней были сандалии, носки и нижнее бельё, называемое «Сублигария» (subligar). Это редкое латинское слово. Мы полагаем, что мать послала подарки своему сыну, которому не повезло служить на границе». [T.10.CCLXXVI.6]
Полина УХАНОВА, начальник выставочного зала «Музей Моды»: «…тут тоже такая отсылка уже, пожалуй, к Древнему Риму, когда белая тога, которую может себе позволить только патриций, либо свободный человек. И никогда белый цвет не может себе позволить, например, раб». [T.10.DCLXXXV]
…у Галилея много проблем с профессурой. В одной сатирической эпиграмме он высмеивает обязательную одежду учёного – тогу, – в которой невозможно проникнуть незамеченным в бордель. К тому же он запутывается в долгах… [T.10.CCLVI]
umbo, ōnis m 1) выпуклость, выступ в середине щита…; 6) драпировка, складка одежды Tert; 7) тога…
camisia, ae f нижняя рубашка, сорочка Hier, Is. [B.32]
feminālia, ium n [femen] род коротких брюк, спускавшихся чуть пониже колен (для защиты от холода) Su, Vlg, Hier. [B.32]
*
ἀναξυρίδες αἱ перс. анаксириды, брюки (у персов - Her., Xen., у скифов - Her., у мидян и галлов - Plut.). [B.169]
βράκαι, ῶν αἱ (лат. braccae) брюки (часть одежды галлов) Diod. [B.169]
Первые брюки, известные на Востоке как шаровары, появились среди кочевых племён скифов и сарматов. В отличие от туники, которую носили греки и римляне, шаровары были удобны для верховой езды. По этой причине они быстро распространились среди кочевников и всадников азиатских армий. [T.29.XXIV.2]
Виктор СОЛКИН, египтолог, соискатель учёной степени кандидата наук, Ассоциация по изучению Древнего Египта «МААТ»: «…у неё бледно-голубое платье. Бледно-голубой в Древнем Египте – это траурный цвет: это плакальщица. У неё жест плакальщицы – поднятая ладонь это траур». [P.125.2]
*
Виктор СОЛКИН, египтолог, соискатель учёной степени кандидата наук, Ассоциация по изучению Древнего Египта «МААТ»: «…тринадцатый век до новой эры, это уже Новое царство – эпоха невероятного взлёта роскоши и рафинированности египетской культуры. Роспись из гробницы Великого царского художника Ипуи, который был современником Рамзеса Второго, и был одним из старших его царских мастеров. Вы видите всё богатство одеяний. Начнём с дамы. На её голове классический трёхчастный парик (он именно так называется в принятых искусствоведческих определениях). Трёхчастный парик по голове обрамлён лентой, которая могла быть ювелирной, а могла быть лентой, на которую буквально нанизывались свежесобранные листки водяных лилий. У неё на лбу водяная лилия: классического розового лотоса египтяне не знали вплоть до персидского времени. Поэтому то, что традиционно в книжках с вами находим как лотос на голове египетской красавицы – это сешен – это водяная лилия, либо белого, либо голубого цвета, которую египтяне очень любили. На голове у неё не только водяные лилии, но и бутоны мака. На её голове ароматический конус. Ароматический конус делался из твёрдых масел или отверждённых жиров, которые ставились на голову, на парик знатной дамы и процессе того, как эта дама посещала храм или присутствовала на пире, эти ароматные капли священного масла с этого конуса медленно стекали по её парику и от неё исходил невероятный потрясающий аромат. Такие конусы были обязательным атрибутом любого египетского пиршества, приёма, храмового действа. На её плечах широкое ожерелье усех, которое символизировало собой солнечные лучи, исходящие от Солнечного бога, и затем у неё двойное одеяние. На ней одно одеяние тонкое, которое ниспадает буквально до пят – это узкое длинное белое платье, сквозь которое здесь художник очень тонко показывает как проступает её тело, поверх на ней надета огромная накидка из тончайшего плиссированного льна.
К сожалению до сих пор даже на английском языке не существует сводной монографии по древнеегипетскому костюму: огромное количество статей, огромных публикаций, связанных с отдельными видами париков, одеяний, но сводной монографии нет. На русском языке нет ничего. К сожалению термины, которые вошли в русское искусствоведение типа «хайк Исиды», «калазирис» и многие другие вещи, которые вы найдёте в книгах госпожи Мерцаловой, которые чрезвычайно популярны, не имеют никакого отношения к древнеегипетскому искусству и к Древнему Египту вообще. Это, к сожалению, была выдумка и фантазия, основанная на позднеантичных источниках». [P.125.25]
Однако чтобы выглядеть по моде первого века нашей эры, носить украшения было не достаточно, а быть блондинами было вершинами моды.
…о предпочтении, отдаваемой светлой коже. Но белое в стране с загорелыми женщинами – серьёзная проблема для модниц той эпохи. Самый известный рецепт – это обесцвечивание волос с помощью гальского сапа, раствора, сделанного из смеси козьего жира, пепла бука и хорошей дозы страдания. Эффект был, но при этом у волос появлялся жёлтый оттенок. К счастью существовало менее едкое средство для окраски волос.
Manuela Preiss, Coiffeuse spécialiste de Rome: «В римскую эпоху часто использовали парики и накладные волосы, чтобы разнообразить причёски или для создания различных цветовых оттенков. Белые волосы, из которых делали парики импортировали из Германии. Эти парики были редким и дорогим удовольствием, поэтому считались чем-то исключительным и благородным».
Если некоторые брюнетки отказывались разоряться на парики, то чтобы соответствовать своему статусу, они должны были носить причёски по последней моде, а эту моду диктовала чаще всего императрица.
В правление Траяна императрица Ливия, супруга Августа, носит тупею в классическом стиле. При императрице Клотине рождается тенденция к чрезмерному использованию локонов и буклей, увеличивающих голову женщин в кудрявый тупей. С этих пор каждая императрица старается добавить какое-нибудь своё новшество в моду. Юлия Домна, супруга Септимия Севера ввела в моду волнистые волосы до плеч с прямым пробором. В процессе укладки создавался орнамент из переплетающихся волос. Следующая императрица превращает эту страсть к переплетённым волосам в настоящий шлем из волос, который ироничные комментаторы той эпохи назовут «Прическа а-ля черепаха».
Чтобы создать подобные шедевры из волос, арматриксии – рабыни, специализирующиеся на причёсках, – должны были постоянно доказывать своё мастерство и точность, чтобы угодить своей хозяйке. Если хотя бы одна прядь лежала не так или шпилька была плохо вставлена, рабыня могла быть тот час разжалована в кухарки. [T.10.CLXXIX.1]
…волна страха и паники прокатилась по городу, поскольку никогда ещё Ганнибал так близко не подходил к Риму. Мужчины заняли оборону на стенах города, а женщины обходили храмы и молили богов о защите, подметая землю у святынь своими волосами, как это делалось, когда стране грозила опасность. Появление Ганнибала всех сильно встревожило… [T.10.CCXXXII]
Ирина БУФЕЕВА, искусствовед, доцент Московского государственного университета дизайна и технологий: «…эта причёска будет одной из основных причёсок моды конца пятидесятых – первой половины шестидесятых годов. Она будет называться «Бабетта» по имени героини Брижит Бардо из фильма «Бабетта идёт на войну» – вот этот начёс, такая высокая причёска. Ею увлекались очень многие, и в народе называлась очень интересно – «Вшивый домик». Такой Вавилон на голове строить». [T.10.CCCLX.7]
crīnis, is m [одного корня с cresco] 1) волосяной покров, волосы (преим. на голове), тж. (отдельный) волос…; 2) щупальцы (polyporum PM); 3) лучи или языки…; 4) хвост кометы…
aedi-fico, āvī, ātum, āre [aedes + facio] 1) возводить постройку, строить…; сооружать…; воздвигать…; созидать, творить…; основывать, создавать…: ae. hortos C разбивать сады; ae. urbem C заложить город; tot compagibus altum ae. caput J ирон. возводить столь многоярусную постройку на голове (о римск. модницах)…
В начале 21-го века мода похожа на велосипед: чтобы сохранить равновесие, она должна двигаться. [T.10.CLXXIX.2]
Среди знаменитых промыслов финикийских городов пурпуровый был хотя и не самым древним, но в техническом отношении наиболее интересным и, пожалуй, самым прибыльным. Добыча пурпура никогда не была монополией городов Ливана. Различные виды моллюсков во множестве встречались и в других местах Средиземноморья. Для получения красящего вещества их использовали там уже в дофиникийское время. А позднее финикийцы позаботились о распространении изготовления пурпурных красителей в своих заморских колониях. Особая известность именно ливанского пурпура объясняется его качеством, умением опытных мастеров добиваться редкостных оттенков, а также превосходным развитием ткацкого дела, продукция которого повсюду пользовались большим спросом, особенно тонкие шерстяные ткани.
Способ получения дорогих красителей, с которым знакомит нас древнеримский писатель и ученый Плиний Старший (23 – 79) в своей «Естественной истории», был довольно сложным. Прежде всего нужно было выловить пригодных для этого живых морских моллюсков (главным образом Murex trunculus и Murex brandaris), для чего требовалась вёршеобразная снасть, снабжённая приманками из мяса или ракушек. Раковины пойманных моллюсков открывали и находящиеся в их полости железистые тельца извлекали наружу. Они содержат беловатые выделения – исходный материал для процесса крашения. Чтобы добыть эту жидкость, железистые тельца – а иногда, если экземпляры были мелкие, моллюски целиком – давили каменным «прессом» и три дня выдерживали под консервирующим воздействием соли. Затем следовали отстой и сгущение жидкости путём десятидневного выпаривания в металлических котлах на слабом огне. Потом подлежавший окраске материал пропитывали ещё беловатым красителем и сушили на солнце.
Постепенно под влиянием света в ходе просушки образовывалась пурпурная окраска. Благодаря различным способам получения и обработки исходного красящего вещества, неоднократным пропиткам и другим искусным приёмам финикийцы достигали широкой гаммы оттенков – от ярко-красного до тёмно-фиолетового. Овечью шерсть красили до изготовления из неё ткани. Красили и тонкое египетское полотно (бисс), а позднее – китайский шёлк. В данном случае имели дело уже с готовыми привозными тканями.
Окрашенная в пурпур материя ценилась за то, что она не линяла и не выгорала. Пурпурные ткани пелопоннесского происхождения стоимостью, по преданию, в 130 талантов, которые Александр Великий захватил в Сузах, были ещё свежего глянцевитого оттенка, хотя пролежали на складах персидских царей 190 лет.
Такие цены на пурпурную ткань были вызваны её высокой себестоимостью и дефицитностью красильного сырья. Из 1 кг жидкости красителя-сырца после выпаривания оставалось всего каких-нибудь 60 г красящего вещества. А для окраски 1 кг шерсти требовалось примерно 200 г пурпурной краски, т. е. 3 кг жидкости, выжимаемой из моллюсков. К тому же надо принять во внимание, что железистое тельце одного моллюска весит всего несколько граммов, а красящий состав из него, в свою очередь, составит лишь малую толику его веса. Вот почему пурпурные ткани всегда были очень дороги.
Во время правления императора Августа в Риме 1 кг тирской шерсти, дважды окрашенной в пурпур, стоил 2 тысячи денариев, да и самые дешёвые всё же ценились в 200 денариев. После денежного указа (о максимальных ценах) императора Диоклетиана от 301 г. н. э. высшая цена 1 фунта пурпурного шёлка составила 150 тысяч денариев – колоссальную сумму. Тирская пурпурная шерсть лучшего качества поднялась в цене до 50 тысяч денариев, тогда как за 1 фунт первоклассной, но обычной багряной шерсти платили всего 1500 денариев, т. е. сумму, за которую можно было купить рубаху лучшего качества для воина. Столько же в среднем получал в месяц и опытный ремесленник. Примечательно, что твёрдая цена 1 фунта золота в слитках составляла тогда как раз 50 тысяч денариев. Словом, тирскнй пурпур высшего качества был буквально «на вес золота».
В связи с этим становится ясно, почему одежда из пурпура являлась привилегией царей, высшей знати и богачей.
Из пурпурных тканей делали также покровы для укрывания культовой утвари и «храмовые завесы» (Числа. IV, 6 и сл.; II Паралипоменон. III, 14). Парадный паланкин Соломона из ливанского дерева имел сиденье «из пурпурной ткани» (Песнь песней. III, 10). О пурпурных покрывалах для лож и кресел считают нужным сообщить Гомер и Овидий. В греко-римское время пурпур как предмет роскоши стал использоваться ещё больше.
Добыча пурпура на финикийском побережье вплоть до раннего средневековья была прибыльным делом, хотя другие, более дешёвые красители уже в римское время создавали растущую конкуренцию пурпуру. Вероятно, и строгие законы по защите «императорского пурпура» снижали доходы пурпурных промыслов Финикии. В 353 г. император Констанций II получил известие, что в Тире «императорскую одежду ткали тайно». Такое соучастие в фактической или мнимой подготовке возмущения, как свидетельствует дальнейший ход событий, обошёлся ткачам тюрьмой и пытками. И всё-таки ещё галльский епископ Аполлинарий Модест Сидоний (около 428 – 488 гг.) в одной дидактической поэме среди товаров, ввозимых в Рим из Тира, на первом месте называет пурпурные ткани.
В настоящее время очень немногое напоминает нам о древнефиникийском промысле пурпура. Ведь бóльшую часть отходов тирских красильщиков море унесло назад в свою пучину. И всё же в Сайде можно ещё подивиться на мощный холм из ракушек murex. Покрытый слоем земли с расположенным на нём кладбищем, он даёт основания предполагать, что в его недрах скрыто более 200 тысяч кубических метров остатков ракушек, из которых добывали пурпур. Его необычное расположение в непосредственной близости от древнего акрополя Сидона с южной стороны делает понятными жалобы людей античного мира на надоедливый дурной запах, который исходил от мест пурпурных промыслов.
Карл-Хайнц Бернхардт [B.153.1]
Dr. Michael C. Scott, University of Warwick: «…искать под ногами на берегу моря маленькую вонючую улитку, которая даёт тирский пурпур. Пурпур получают из морских брюхоногих моллюсков – иглянок, которых ловят в Средиземном море».
Тирский пурпур получил своё название в честь финикийского города Тир. Его жители открыли краситель, который стал самым желанным предметом роскоши в Древнем Риме.
Inge Boesken Kanold, ancient dye expert: «Из одной улитки выйдет очень мало пурпура. На полтора грамма красителя нужно десять-двенадцать тысяч штук».
Формула и технология производства были утрачены на века.
Юг Франции, Прованс. Инге Боскен Канольд (Inge Boesken Kanold, ancient dye expert) – художница, специализируется на древних красителях и пигментах.
Сначала нужно найти моллюска под названием «Обрубленный мурекс». Это не самый распространённый морепродукт, но время от времени его ловят в Италии и Франции. Его можно купить в рыбном магазине по пятнадцать евро за полкило.
Затем Инге начинает трудоёмкую работу, открывая раковины одну за другой. На первый взгляд мясо Мурекса просто белое и никаких следов пурпура. Ответ скрывается в цветной жидкости из желёз внутри раковины, которые нужно вырезать у каждого моллюска.
Inge Boesken Kanold: «Это гипобранхиальная железа. Она выделяет красящее вещество. Я вырезаю их и складываю в миску».
Изначально эти железы бесцветны, но они вступают в реакцию с кислородом и светом, и процесс создания пурпура начинается. Вся работа выполняется вручную. Даже минимальное количество красителя имеет такую ценность, что Инге сливает воду от раковин в кувшин, чтобы ни один миллиграмм не пропал зря.
Inge Boesken Kanold: «Если я окуну сюда ткань, она станет просто грязной, а не окрасится в пурпур».
Чтобы краситель зафиксировался на ткани нужен ещё один натуральный реагент – человеческая моча. Следующие десять дней Инге нагревает смесь примерно до пятидесяти градусов. Она добавляет мочу, пока не получает нужное содержание щёлочи.
Inge Boesken Kanold: «По запаху, вкусу, виду – и есть определённые признаки. Чтобы опознать их использовались все органы чувств. Им не нужны были приспособления».
Со временем подделки начинают изготавливать из животного жира, растений и минералов. Настоящему пурпуру пришлось отстаивать своё место среди древних подделок. Пурпур был не просто цветом, у него был ещё и запах. И некоторые источники описывают его как самый мерзкий запах древнего мира. [T.29.XXIII.1]
Из Средиземного моря, мы привезли однажды раковину, причастную к величию античной знати. Это мурекс брандарис. За ней в своё время выходило в море великое множество кораблей.
Из этого моллюска длиной в три дюйма ремесленники финикийских городов Тира и Сидона изготовляли великолепную пурпурную краску, которая с тех пор стала цветом королей. Рыбаки вылавливали этих моллюсков с помощью плетёных корзин, куда для приманки клали разную морскую живность. Финикийцы разбивали раковины выловленных мурексов, вынимали мантии, солили их и раскладывали на солнце. Потом дня через два-три их клали в котёл. Там мантии кипели на медленном огне десять дней. Получался прозрачный бульон, который под действием солнечного света становился жёлтым, потом зелёным, потом синим и, наконец, пурпурным.
Квадратный фут выкрашенной этим прекрасным и прочным красителем ткани стоил (в современных ценах) не менее десяти-двенадцати тысяч долларов. Их, естественно, могли носить только богатые и знатные. С тех пор и пошла фраза: «рождённый для пурпура».
Поль Зал, доктор биологии [A.395]
Андрей ВИНОГРАДОВ, кандидат исторических наук, доктор филологических наук, НИУ ВШЭ: «…что касается цветов – Средние века не знали практически чётко прокрашенных цветов, как у нас: вот это синий, это жёлтый и так далее.
…например, пурпурный. А, между тем, красителей – раковин, из которых добывался пурпур, было два вида. И один давал скорее фиолетовый, а другой – скорее вишнёвый. Но всё это был пурпур для них. Это табуировано. Потому что пурпур только для императора, и никто не имеет права его касаться.
Правда, когда возникали какие-то мятежники, у них сразу откуда-то брался пурпур.
Когда провели химический анализ пурпурных кодексов, которые делали остготы в Италии чтобы подражать уровню, оказалось, что это свеколка и морковка».
Олег ВОСКОБОЙНИКОВ, доктор исторических наук: «Пурпурный кодекс – это из кожи страницы, и они полностью прокрашены краской из моллюска. На котором ты пишешь золотом, или, как в случае с остготами, серебряным письмом». [T.10.D.41]