ЗАРИСОВКИ к 7-му АРКАНУ ТАРО
ЗАРИСОВКИ К СТАРШИМ АРКАНАМ
АРКАН XXII. Absolutum; Adaptatio Operis Magni; Omnipotentia Naturalis; Corona Magica; Mundus (Весь Мир); Мир; Иероглиф 4 (грудь, в смысле, близком к термину лоно).
praecīnctus, ūs m 1) Vtr = praecinctio; 2) одежда, платье Macr. [B.32]
coāctilia, ium n [coacta] одежды из валяной шерсти Dig. [B.32]
crocuphantia (v. l. crocuf-), ae f (греч.) Dig = crocōta (no др. — род женского головного убора). [B.32]
*
Крокоту, одежду шафранового цвета, носили женщины во время церемоний, посвящённых Кибеле. [P.100.94]
*
I κροκωτός 3 окрашенный шафраном или в цвет шафрана (σπάργανον Pind.). [B.169]
II κροκωτός ὁ (sc. χιτών или πέπλος) платье или плащ шафранного цвета Arph., Luc. [B.169]
vestiārium, ī n [vestiarius] 1) хранилище (сундук) для платья, гардероб PM; 2) одежда Col, Sen, Dig; 3) лавка готового платья Eccl. [B.32]
vestīmentum, ī n [vestio] 1) одежда, платье: nudo vestimenta detrahere погов. Pl снимать с голого платье, т. е. затевать бесполезное дело; 2) постельное покрывало, одеяло: major pars aestatis in vestimentis degitur Sen бóльшая часть лета проводится (мною) в постели. [B.32]
theristrum, ī n (греч.) теристр, летняя лёгкая одежда Vlg, Eccl. [B.32]
*
θερίστριον τό теристрий (летняя одежда) Theocr. [B.169]
ἀμπεχόνη ἡ одеяние, одежда Xen., Plat., Arst., Luc. [B.169]
ἀμφίβληστρον τό 1) сеть, тенёта, тж. невод Hes., Aesch., Her., Men.; 2) одеяние, одежда Soph., Eur.; 3) pl. путы, оковы Aesch.; 4) окаймление: ἀμφίβληστρα τοίχων Eur. кольцо стен. [B.169]
εἷμα, ατος τό [ἕννυμι] 1) одежда, платье…; 2) верхняя одежда, плащ…; 3) покрывало…[B.169]
σπειρίον τό летняя накидка, лёгкое платье Xen. [B.169]
σπεῖρον τό 1) обёртка из ткани, полотнище: εἴλυμα σπείρων Hom. ткань для обёртывания тела, лёгкая накидка; κακὰ σπεῖρα Hom. жалкое рубище; 2) погребальное одеяние, саван Hom.; 3) парус (πείσματα καὶ σπεῖρᾱ Hom. - ᾱ в арсисе!). [B.169]
χῐτών, ион. κῐθών, дор. κῐτών, ῶνος ὁ 1) хитон (нательная одежда, преимущ. из льняной ткани, поверх которой обычно надевалась φᾶρος, χλαῖνα или ἱμάτιον)…; 2) (вообще) одежда, платье…; 3) броня…; 4) (в обуви) передок…; 5) кожа, оболочка…; 6) сеть…; 7) ограда…; 8) полотнище…[B.169]
χλαίνωμα, ατος τό одежда: χ. λέοντος Anth. львиная шкура. [B.169]
I φάρος и φᾶρος, εος (ᾱ и ᾰ) τό 1) ткань, полотнище Hom.; 2) парусина Hom.; 3) парус Eur.; 4) покрывало, покров Hom., Soph.; 5) плащ, платье Hom., Hes., Her. [B.169]
II φάρος (ᾰ) ὁ маяк Anth. [B.169]
Prof. Michel Pastoureau, University of Lausanne: «В христианстве одежда всегда была знаком греха и стыда – напоминанием о грехопадении Адама и Евы. Они были нагими. Они согрешили, взяли запретный плод, не подчинились Богу. Их изгнали из Земного Рая, и после этого, в знак падения, им дали одежду, чтобы прикрыть наготу. Это значит, что в христианской культуре одежда всегда напоминает о первородном грехе. Носить одежду, которая обращает на себя внимание, не только неприлично, но и безнравственно и позорно. Эти идеи лежали в основе того, что в девятнадцатом веке назовут «Буржуазными ценностями». Тогда между одеждой и моралью поставили знак равенства. С тех пор одежда обязана соответствовать обстоятельствам, быть строгой, скромной, не яркой, как сегодня говорят.
Я изучаю цвета, я вижу, что буржуазные ценности выражаются в чёрном, сером, белом, коричневом. Но если обратиться к далёкому прошлому, мы увидим, что яркие цвета не считались неприличными. Например, в Средние века мужчина мог одеться с ног до головы в жёлтое. Реформация протестантов и контрреформация католиков – это рубеж, после которого мужчины перестали носить жёлтое. В шестнадцатом-семнадцатом веках этот обычай полностью исчез и не вернулся до сих пор. Если мужчина наденет всё жёлтое даже летом, это будет не нарушение правил, но дистанция между ним и нашими привычками».
Кто бы что ни говорил, одежда очень важна: она позволяет заявить о себе, ограничивает и, одновременно, освобождает. И всегда вызывает эмоции. Как кривое зеркало, провокационная одежда часто бывает намного интереснее человека, который её носит. Иногда она может обнажать важные проблемы нашего общества. [T.10.DCLXI]
Юрий ПИВОВАРОВ, академик РАН, доктор политических наук, профессор, директор ИНИОН РАН: «Вот такие здания «а ля рюс». Да? Такая вот попытка построить псевдо-русские здания. Или, там, посольство Франции на Большой Якиманке… Это одежда. Такая, знаете, вот, псевдо-русская. Например, последние цари, Александр Третий и Николай Второй со своими женами любили играть в это. Все как результат всей этой народности. То есть это отказ от высоких западных, пришедших с Запада, форм культуры, эстетики и прочего, в пользу простонародного. Вот такая концепция возникла. И она стала господствующей идеологией в России. Это не значит, что везде висели призывы или, там, всех обещали…» [T.10.CI.15]
*
Марьяна СКУРАТОВСКАЯ, историк и исследователь, специалист по истории костюма: «Русский костюм на протяжении веков, как наследник византийского костюма, он тело прятал. А европейский костюм тело подчёркивал: он показывал, что у женщины есть талия, что у неё есть руки, он показывал, в конце концов, что у женщины есть грудь. И, вот, самое, наверное, неприятное для тех самых первых женщин, которые ездили на петровские ассамблеи, это было начинать выставлять себя, как это было принято в Европе и не было принято у нас».
Первая ассамблея проходит в Санкт-Петербурге в доме адмирала Апраксина. [T.10.DCCXXXVII]
…главным мифом для москвичек стала западная мода, поэтому первыми «догонять и перегонять Америку» бросились столичные модницы. Многие впервые увидели заграничную одежду и косметику. И потеряли покой.
Раиса КИРСАНОВА, доктор искусствоведения: «Мода вездесуща, на самом деле. Для моды не существует никаких границ, никакого «железного занавеса», виртуального или реального, или бетонной стены. Потому что там, где есть человек, там будет мода». [T.3.XX.4]
*
Раиса КИРСАНОВА, доктор искусствоведения: «…национальный костюм, который является костюмом всего народа, всего этноса. А когда Пётр потеснил, вытеснил вот этот вот костюм знати боярский, в пользу тех людей из народа, которых он мог привлечь для исполнения своих замыслов, и тогда в европейском костюме, пусть его называют «немецким», но он был и голландский, и французский, если почитать его указ, то там видно, что башмаки такие, камзол такой, кафтан – третий, и так далее. Эти люди могли заработать и выглядеть по-другому, и тогда все их слушались». [T.10.D.4]
– А какие события в жизни человечества влияют на появление новых моделей, новых фасонов, новых идей?
Александр ВАСИЛЬЕВ, историк моды, декоратор интерьеров, сценограф и коллекционер: «Да, все события. Самое главное – войны, потому что они уносят из нашей жизни очень много мужчин. И женщин становится много, мужчин совсем мало. Конкуренция между женщинами всегда дико возрастает. Примеры этому – всегда послевоенные моды: после первой Мировой войны женщины открыли ноги, и открыли спину, открыли руки – мода двадцатых годов очень обнажённая и достаточно короткая, с короткими волосами образ девочки-подростка, то что называется «ля гарсон (la garcon)». После Второй Мировой войны та же история – узкая талия, глубочайшее декольте. Эпоха Диора – широкие юбки, утрированная женственность, и, естественно, желание привлечь внимание мужчины и сказать: «Я женщина-мама, я будущая мама ваших возможных детей. Посмотрите на меня». Ну, и конечно, кроме этого на моду очень сильно влияет спорт, политика, кризисы.
…вот сейчас, например, экономический кризис в мире: в моде – серый, чёрный, белый, коричневый цвет. О чём это говорит? – О том, что ситуация не настолько блестящая, чтобы заставить людей носить цветные вещи. Я вам объясню почему: цветные вещи требуют частой смены, они быстрее приедаются, чем вещи нейтральных цветов. Нейтральных вы можете носить первый-второй-третий день, и они не будут вам бросаться в глаза, никто не скажет: «Боже мой! Она всегда в одном и том же».
…и это же касается причёсок: короткие стрижки всегда в эпоху экономического успеха, потому что короткие стрижки надо всегда подправлять». [T.10.CCXXXIII.3]
В январе 1939-го года в стране был введён новый документ – «Трудовая книжка». Поговаривали, что идею «Трудовых книжек» Сталин позаимствовал у Гитлера.
Михаил МУХИН, доктор исторических наук, научный сотрудник ИРИ РАН: «Было ли здесь прямое заимствование идеи «Трудовых книжек» у Гитлера – сомневаюсь. Это идея достаточно очевидная, лежащая на поверхности. И гитлеровский режим в середине тридцатых годов, и советский режим в конце тридцатых годов решал одну задачу, а схожесть задач диктовала схожесть методов».
Сергей ЖУРАВЛЁВ, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения новейшей истории и политологии ИРИ РАН: «Самое удивительное заключалось в том, что многие рабочие в связи с тем, что был дефицит одежды вообще, носили спецодежду, как обычное платье. И если мы посмотрим заводскую документацию, то очень часто мы видим, что рабочий пришёл на завод, ему выдали спецодежду, и тут же он подаёт заявление об увольнении, о переходе на другое предприятие. И когда его просят вернуть спецодежду обратно, он говорит, что у него её украли, или он её потерял, или что-то случилось». [T.3.XX.2]
Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ, кандидат исторических наук: «Он же стал инициатором введения целой системы наград: и Почётные революционные знамёна от ВЦИК, и ордена Красного Знамени. И очень экзотические были виды награждений, скажем, комплект кожаного обмундирования. Это со складов старой Русской армии обмундирование для технических и авиационных войск раздавалось: это бриджи кожаные, кожаная куртка и кожаная кепка – вожделеннейшая награда. «Не давайте мне орден, дайте мне комплект». Почему? Потому что шёлковая подкладка – вши не заводились, сносу нет, поскольку кожа толстая, и вообще браво и молодцевато выглядели – «Кожаные люди», их называли». [T.18.XXVI]
Kate B. Harding, Anthropologist, PhD candidate at Cornell University: «Одежда – это средство коммуникации, благодаря одежде становится понятно, откуда мы, каков наш статус и чего мы ожидаем от людей, с которыми общаемся. Если это невозможно понять по одежде, то становится непонятно «кто вы, и что из себя представляете». Это может пугать остальных». [T.21.VIII.16]
Dr. Keith Brown, Brown University: «…в то время в Османской Македонии было много групп населения. Там были турки, албанцы, сербы, болгары, валахи, цыгане».
Снимки показывают, что Македония была домом для национальных групп со всей Османской империи, в том числе, даже из Северной Африки. Но в этой сложной мозаике заметно отсутствие одной национальности: в Македонии немногие называли себя македонцами – большинство не представляли себе, что значит принадлежать к македонской нации.
Dr. Christina Koulouri, University of Peloponnese, Greece: «Их не особенно волновал национализм или национальная принадлежность: у них была их религия, а их мир ограничивался деревней. Они никогда не выезжали за пределы села и не были знакомы с внешним миром».
На автохромах Леона – первых известных цветных снимках Македонии – детали косвенно указывают на национальную принадлежность.
Dr. Keith Brown: «…в фотографиях мы видим измерения жизни, которые отсутствуют в других материалах о том времени. – картина того, как выглядела сельская жизнь: одежа, которую вы носили, указывала на вашу религию, возможно, на деревню, обязательно на социальное положение. И снимки рассказывают нам об этом».
Prof. Mark A. Mazower, Columbia University: «Одежда была важным признаком принадлежности в прежние времена в империи, как и в Западной Европе, существовали нормы одежды: представители разных вер, например, должны были носить обувь или тюрбаны разного цвета, чтобы показать свою принадлежность. И эта традиция частично сохранилась». [T.10.CCCXLVII.1]
…в культурном отношении Тонкин испытывал сильное влияние северного соседа – Китая. В прошлом регионом правили назначенные двором мандарины.
…французы отняли у тех почти всю власть, но гордость они отнять не могли, как и роскошные наряды.
Giang Nguyen, BBC World Service: «В феодальном Вьетнаме обычный человек не мог носить одежду, украшенную изображением дракона, потому что это изображение символизирует власть и правителей».
Старейшины занимали следующую ступень в деревенской иерархии, затем шли образованные люди. [T.10.CCCXLVII.3]
Эдуард ЧУКАШЕВ, историк, публицист, издатель: «…на офицерах уже новые мундиры, на солдатах новые шаровары и, что интересно, действительно, – гимнастёрка. Вот, как раз она была введена указом императора Николая Второго».
Гимнастёрка – плотная тканевая рубашка. Берёт начало от «походной рубахи» русского покроя – косоворотка с застёжками у левого плеча. Обязательно с грудными накладными карманами и воротником-стойкой. Была принята на снабжение в армии в 1913-м году. Использовалась в воинских подразделениях до 1972-го года в качестве военной формы. [T.10.CCCLX.2]
*
Виктор БАТАЛИН, начальник отдела научно-справочного аппарата Российского государственного архива кинофотодокументов: «Николай Второй, когда принимали новую форму, – гимнастёрки знаменитые, – он сам прошёл марш-бросок в гимнастёрке, чтобы почувствовать, вообще, это удобно или нет». [T.10.CCCLX.3]
villus, ī m 1) шерсть, руно (ariětis V); растительность на лице, борода (v. barbārum PM); 2) ворс (mantelia tonsis villis V); 3) растительный пух (villis inhorrescere PM). [B.32]
*
ebria lana de sanguine Sidoniae conchae M шерстяная ткань, пропитанная кровью сидонской улитки (т. е. окрашенная в пурпур)
Шерсть – единственный материал, из которого может быть изготовлен войлок. Лучше всего для этого подходит шерсть овцы. С одной овцы можно получить от трёх до пяти килограммов шерсти.
Шёрстный покров, снятый при стрижке в виде целого пласта, называют руном. Основные цвета овечьей шерсти – белый, чёрный и рыжий. Наиболее ценна белая шерсть: её можно окрашивать в любой цвет.
…мягкие упругие волокна удерживают тепло и не пропускают влагу. Овечья шерсть обладает уникальным свойством: покровный волос имеет чешуйчатый слой – кутикулу. Благодаря ему шерстяные волокна сцепляются друг с другом под воздействием горячей воды или пара, давления и трения. На этом и основан принцип валяния, с помощью которого изготавливается войлок.
Известно, что войлок появился там, где получило развитие овцеводство – на ограниченной территории Старого Света. Но в отличие от прядения и ткачества, войлоковаляние изобретено человеком исторически поздно.
Елена ЦАРЁВА, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник РЭМ: «…изобретение собственно войлока произошло гораздо позже, чем ткачество, которому, по меньшей мере двадцать тысяч лет. И территория, вполне понятно, Северная Евразия, поскольку именно там происходила организация овец в стада.
…для того, чтобы шерсть могла валяться, требуется определённое её качество. Шерсть дикой овцы, так называемой «кэм», не валяется: у неё нет чешуек, которые могут сцепляться. Поэтому нужно было вывести специальные породы. Помимо вот этого качества требуется ещё и очень большое количество шерсти: на изготовление покрышек юрты нужно, по меньшей мере, сто – сто двадцать килограммов шерсти. То есть, требуются большие отары. Овца была одомашнена достаточно рано, но организация овец в стада не могла произойти до одомашнивания лошади, что произошло где-то в пятом-шестом тысячелетии до нашей эры. К этому времени была одомашнена и собака.
И вот именно с этого времени можно говорить о том, что войлок из локального, случайного, можно сказать, производства становится массовым и жизнеопределяющим». [T.22.XXXII]
Андрей ДЕСНИЦКИЙ, доктор филологических наук: «Подняв глаза, увидел я некоего Мужа. На Нём были льняные одежды и пояс из чистого золота» (Дан.10:5)
Льняные одежды, кстати – признак, скорее священный, потому что лён – особо чистые одежды. Как правило, одевали шерсть в повседневной жизни, а лён – это было такое «одеяние». Тем более «пояс из чистого золота»
«Тело Его светилось, как топаз, лицо его сияло, как молния, глаза горели ярко, как светильники, а руки и ноги Его блестели, словно начищенная бронза. Когда же Он говорил, то голос Его был подобен шуму войска» (Дан.10:6)
Понятно, что, «явление ангела» [P.125.466]
Особую славу Вавилону создало его текстильное производство. Основным сырьем для него издревле служила шерсть – овечья и в меньшей степени козья. Наряду с Египтом Южное Двуречье было родиной льна. Шумерийское слово gada («лен») в вавилонской передаче kitu, kitinnu было заимствовано всеми семитскими языками (ср. евр. «куттонет», араб, «каттан»); оно попало в греческий («хитон») и латинский («туника») языки в качестве названия определенного вида одежды, а в современном английском служит для обозначения хлопка (cotton). Однако льняные одежды и ткани только с VII в. до н. э. получили в Вавилонии широкое распространение под влиянием египетской и сирийской моды. Именно в это время были заложены основы вавилонской ткацкой промышленности, продукция которой из мастерских городов Барсиппы, Эриду и Наарда в эллинистическо-парфянскую эпоху (III в. до н. э. – III в. н. э.) приобрела мировую славу.
Ремесло в Вавилонии не отделилось полностью от домашнего хозяйства. О том, что оно представляло собой с социально-экономической точки зрения, можно судить по состоянию производства одежды в Вавилонии. Почему именно одежды? Во-первых, потому, что одежда, особенно у цивилизованных народов, наряду с пищей и жильем принадлежит к числу предметов первой необходимости, без которых человек не может существовать. Во-вторых, во всех докапиталистических обществах производство одежды было главным видом промышленной деятельности, и уровень его развития являлся определяющим для остальных видов промышленности.
У вавилонян в VI в. производство одежды продолжало оставаться отраслью домашнего хозяйства. Каждая семья, не лишившаяся возможности жить своим хозяйством, сама обеспечивала себя одеждой. Изготовлением ее занимались женщины с помощью рабынь, если таковые имелись в семье.
*
Внешний облик вавилонян Геродот описывает так: «Одежда у них следующая: спускающийся до пят льняной хитон, поверх него другой, шерстяной, хитон, а затем набрасывается небольшой белый плащ. Обычная туземная обувь походит на беотийские башмаки. Волосы на голове длинные, укрепляются повязкой. Все тело умащается. Каждый из них имеет печать и хорошо сделанный посох. Каждый посох украшен сверху искусственным яблоком, или розой, или лилией, или орлом, или чем-нибудь другим; у них не в обычае иметь посох без украшений».
Сохранившиеся изображения и письменные памятники вавилонян подтверждают слова Геродота и позволяют уточнить их. Так, помимо повязок, вавилоняне носили головные уборы в виде тюрбанов, круглых и остроконечных шапок. Ношение печатей в виде цилиндриков или печаток на перстнях, вырезанных из камня, вошло в моду только с конца VI в. до н. э.: оттисками этих печатей вавилоняне скрепляли документы на глиняных табличках. Волосы, борода и усы были предметом особых забот мужчин: их завивали мелкими колечками и тщательно укладывали. Женская одежда мало отличалась от мужской. Непременным предметом туалета вавилонянки вне дома было покрывало; с непокрытым лицом ходили только рабыни и блудницы.
Вавилоняне любили цветные одежды, особенно красные и синие, а также жёлтые, зелёные, коричневые, оранжевые, чёрные и белые. Платье покрывалось затейливой и сложной вышивкой. Туалет дополнялся серьгами, перстнями, браслетами, ожерельями, пряжками, пуговицами, фибулами, застёжками из золота, серебра, бронзы, меди, железа, драгоценных и полудрагоценных камней. Большой популярностью пользовались косметические и парфюмерные снадобья. Так выглядела праздничная, выходная одежда состоятельных вавилонян. Народ попроще носил одноцветные – белые, тёмные и коричневые – одежды в виде коротких туник. Вавилонские моды играли в древности примерно такую же роль, какую в наше время играют парижские моды.
Виталий БЕЛЯВСКИЙ [B.145]
Принято считать, что шляпу человечеству подарили древние греки, хотя как раз там мужчины и женщины предпочитали ходить с непокрытой головой, и только во время путешествий петасос – круглый фетровый головной убор с полями. Посланника богов – Гермеса – нередко изображали именно в такой широкополой шляпе.
В Россию шляпы, как и многое другое, действительно пришли вместе с реформами Петра Первого. В 1701-м году Государь запретил продавать за море бобровый и заячий пух: повелел Пётр делать из него фетровые шляпы на манер европейских.
Александр КУДРЯШОВ, художник (фетровая фабрика, Завидово): «Есть несколько вариантов производства головных уборов из фетра: есть пуховые головные уборы, есть головные уборы из шерсти – из чистой шерсти – из шерсти овец, как правило, это мериносовая порода. Отличие – одни шляпы чисто шерстяные – их больше предпочитали в английском обществе, и более утончённые, более мягкие, более лёгкие – это велюровое производство, где используется кроличий пух».
…всё начинается с обработки овечьей шерсти: пока её не очистят, она, конечно, не выглядит такой белоснежной и пушистой. Поговаривают, что в древние времена шляпники Востока смачивали войлок в верблюжьей моче, что придавало ему особую мягкость. А потом войлок стали обрабатывать нитратами ртути, что вело к путаной речи и, даже, лёгкому безумию шляпников. [T.10.CCCXVII.7]
Зинаида МЕХРЕНЬГИНА, научный сотрудник Сольвычегодского историко-художественного музея: «Женские головные уборы имели птичьи названия. «Кокошник» происходит от слова «кокош» – «курица, наседка». То есть, вся орнаментика на головных уборах должна была способствовать плодородию. А южнорусский головной убор называется «кичка» – «утка» – птица, которая даёт достаточно большое потомство».
Елена ДИКОВА, художник: «Самое удивительно, что кокошник носили только первый год – до рождения ребёнка». [T.10.CCCXVII.6]
*
В Государственном историческом музее в отделе тканей и костюма хранится две тысячи головных уборов. В основном это праздничные вещи, к которым относились особенно бережно. И многие из них поражают своей безудержной фантазией.
Татьяна ИВАНОВА, заслуженный работник культуры РФ, старший научный сотрудник отдела тканей и костюма: «Кроме «сорок» русские женщины носили головные уборы, которые назывались «кокошник». Существует древнеславянский термин или слово «кокош», которое означает птичью пару – петуха и курицу. Кокошники – это самый праздничный головной убор русских женщин, самый нарядный, самое, наверное, дорогой. Кокошников существовало, как и сорок достаточно большое многообразие форм. Их все называют «шишками», и даже некоторые считают, что сам кокошник называется «шишак». Это довольно толстые льняные нитки, которыми это всё (яйца-шишки) буквально накручивалось». [T.10.DCCXCIII.1]
dē-pinnātus, a, um [pinna] оперённый, пернатый, перен. окрылённый, возвышенный (orationis eloquium Vr). [B.32]
pinniger, gera, gerum [pinna I + gero] оперённый, крылатый (Amor Lcr); имеющий плавники (piscis O). [B.32]
Татьяна КОСОУРОВА, кандидат искусствоведения, заведующей сектором тканей Отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа: «Мужской костюм в первой половине семнадцатого века, начиная уже с шестнадцатого века, он был даже более интересным, более насыщенным и богатым, нежели дамский костюм. И мужчины очень активно использовали кружева». [T.10.DXXXIII.1]
Philippe Comar, professeur de morphologie à l’école des Beaux Arts: «До Французской революции мужчины и женщины по части нарядности костюмов были почти на равных. Как и женщины, мужчины носили жабо, кружева и ленты. Достаточно вспомнить двор Людовика Четырнадцатого или Людовика Пятнадцатого, чтобы увидеть, что в манере одеваться у мужчин и женщин было много общего. Но начиная с девятнадцатого века начинают происходить радикальные изменения: мужчины отдают предпочтение чёрному костюму».
Florence Müller, Historienne de la mode, professeur associée à l'IFM: «Мужской гардероб сформировался в девятнадцатом веке и дошёл до наших дней практически в том же виде. Мужчины всё ещё носят редингот, но начинает появляться новый тип одежды – пиджак. На картинах импрессионистов часто можно видеть визуальный контраст между мужским и женским обликом, и мужская фигура зачастую используется художниками как декоративный фон, потому что он одет во всё чёрное. Современники назвали такой наряд «униформой скорби». А женщина изображалась на переднем плане в наиболее выигрышном ракурсе – в костюме, напоминавшем красочный букет цветов. Для мужского костюма характерна строгость формы цветов, достаточно ограниченный выбор аксессуаров, жилетов и галстуков».
Philippe Comar, professeur de morphologie à l’école des Beaux Arts: «Этот переворот в моде привёл к тому, что все элементы соблазна были соединены в женском образе, в то время, как мужской образ отошёл на второй план. Мужчина теперь занимает позицию наблюдателя: на нём, как будто, костюм-невидимка. Этот чёрный костюм унифицирует мужскую внешность, нивелируя индивидуальные черты образа».
В произведениях живописи, литературы и фотографии в Париже времён Второй империи и Третей республики на видное место выходит куртизанка. Порой она становится главной фигурой романа или картины. Образ куртизанки Нана, придуманный Эмилем Золя и увековеченный Эдуардом Мане, входит в историю искусства.
Philippe Comar, professeur de morphologie à l’école des Beaux Arts: «На картине Мане «Нана» мы видим молодую женщину, несомненно, куртизанку, стоящую в профиль, которая смотрится в зеркало. Она пудрится. Позади мы видим сидящую мужскую фигуру. Видимо мужчина наблюдает, как Нана «наводит красоту». Композиция построена так, что фигура мужчины получается обрезанной. На этом полотне женский образ – центральный. Нана наделена всеми атрибутами сексуальности – сильно выгнутая спина, высокие каблуки, турнюр, туго затянутый корсет».
Florence Müller, Historienne de la mode, professeur associée à l'IFM: «Не носить его было нельзя. Естественную красоту женского тела корсет не просто стягивал, формируя тонкую талию, подчёркивая линию бёдер, но и видоизменял её согласно моде. Картина «Нана» интересна как с точки зрения истории нижнего белья, так и с точки зрения зарождающегося эротизма, связанного с развитием моды на нижнее бельё. Нижнее бельё состоит из нескольких слоёв, и раздевание женщины – это ряд последовательных действий, которые породили знаменитый стриптиз – своеобразный спектакль раздевания, произошедший от усложнения нижней одежды».
Guy Cogeval, President du Musee d'Orsay: «Ролла» – имя юноши, который собирается покончить жизнь самоубийством. Картина написана по мотивам поэмы Альфреда де Мюссе…
…по поводу этой картины Дега сказал Жерве: «Если ты хочешь, чтобы тебя поняли, нужно показать расстёгнутый корсет на полу у подножия кровати, чтобы сцена была ясна». В конце концов, Дега подсказал гениальный ход своему другу Жерве (Henri Gervex), который создал настоящий шедевр».
Philippe Comar, professeur de morphologie à l’école des Beaux Arts: «Корсет – этот очень эротичный элемент соблазана – в то же время был причиной физического дискомфорта для его обладательниц. Женщины, затянутые в корсеты, страдали от патологических последствий его ношения. Стягивание – сужение грудной клетки – сильно мешало нормальному дыханию, и при малейшем физическом усилии женщине не хватало воздуха». [T.10.CDLXXXII]
Алексей БОЛДЫРЕВ, кандидат философских наук: «…раздевался человек до гола «аки Адам». Одевали его в мешковину, на шею вешали верёвку, заводили в тёмную комнату. Он должен был символизировать висельника, сорвавшегося с виселицы – чудом избежавший духовной смерти за пределами «масонского ателье». И с тех пор от староанглийского масонства пошла мода на галстуки». [T.10.D.10]
ДАЛЕЕ (ОДЕЖДА)